Dangdut是一種印尼流派的藝術音樂 ，其中包含的音樂元素有巴基斯坦和印度古典，歌詞中有著馬來文和阿拉伯文。這種音樂形式基本開始於伊斯蘭教的傳入所帶來的。

Dangdut的主要樂器為塔布(Tabla)，Dangdut音樂是印尼生活中不可或缺的一部分。甚至希望將其註冊為音樂遺產一部分。

一個Dangdut樂團通常是一個男主唱或女主唱，由四到八個樂手做伴奏。樂器通常包括塔布，長笛，吉他等。從沙漠風格的音樂擁抱其他的音樂風格。現代的Dangdut整合來自中東的流行音樂，西方搖滾，嘻哈音樂，當代R＆B，和雷鬼。

當你在看Dangdut的音樂會時，歌手不只是唱歌，他們跳舞，他們是最優質的舞者，並保持與觀眾直接的溝通，你永遠也看不到的歌手站在原地唱，歌手會從舞台上的一側不停的移動到另一邊。儘管印尼有著獨特的多樣性文化，但Dangdut音樂仍是所​​有印尼人的共同點。

東爪哇有一個國際一級的綠色生態公園，綠色生態公園可以被看作是一個動物園，包含各種野生動物，尤其是鳥類，來自世界各地。綠色生態公園位於東爪哇的Batu malang。在綠色生態公園裡，有各種的遊樂設施和知識，肯定可以讓你更深入了解和認識大自然。

按照這一概念作為一個對環境友好的花園，這裡很多建築的元素都來自回收材料，例如從用幾百台電視製成的大象雕像。

還有一個獨特的游泳池，其中包含水和金屬的風車排列，從而產生和諧的聲音，敲打出有如甘美蘭所演奏的音樂歌曲:伊利爾-伊利爾(Ilir-ilir)。

除了鳥類的集合，在綠色生態公園有許多獨特的建築，一棟顛倒的房子。這房子是複製在美國的顛倒房屋。

綠色生態公園也有其他的遊樂設施，如生態之旅，昆蟲館，圓頂影像館，音樂廣場和其他各種遊樂設施。

各家酒店裡都有非常豐盛的食物，帶著濃烈的熱帶風情和東南亞風味。遊客們可以在就住的酒店裡，輕易找到當地風味，也能找到適合自己口味的飲食習慣。在風景區、小村子裡，也會有一些小餐廳，遊客在那裡可以吃到當地人的食物，更可以和當地人一起就餐、閒聊。

特別要提到的是，因為印尼華人特別多，包括龍目島。所以島上有一些華人開設的中餐廳，有些口味比較正宗，有些經過了改良，有些結合了當地特色，非常值得一試。

在主要的旅遊景點例如聖吉吉海灘，吉麗島和Kuta海灘都有很多西餐館，印尼餐館和中國餐館。在馬塔蘭主要有印尼飲食和中式飲食。在印尼語中，餐館的音譯名稱是Rumah Makan。

薩薩克人的主食是白米飯，配菜有蔬菜咖喱，或者湯，雞肉，牛肉，魚肉，熱咖喱，但不吃豬肉。

美食推薦：著名的薩薩克特色菜：

Ayam Taliwang：是用野生的小雞烤出來的，再加上咖喱醬，最初源於Taliwang Sumbawa。

Sate Ikan Tanjung：是龍目島上最好吃的食物之一，源自龍目島北部一個叫做Sate Ikan Tanjung的小村莊，用熱帶海裡的大魚或者吞拿魚拌上椰子奶，檸檬葉，大蒜，咖喱，辣椒，用沙嗲風味烤制而成。

Ares：用香蕉樹莖髓和椰子汁，大蒜，辣椒一起製成。

Pelecing Kangkung：是龍目島上十分受歡迎的一道菜，和米飯一起吃的。是用當地的蔬菜拌咖喱，魚醬等製成。

由於伊斯蘭傳入印尼的歷史紀錄不足，造成資料的缺乏，有關早期爪哇伊斯蘭歷史的發展，事實上是非常模糊的，也因此我們無法確切說明伊斯蘭到底何時傳入爪哇島。

目前最早紀錄爪哇伊斯蘭的資料來自於東爪哇發現的一個穆斯林婦女的墓碑，墓碑記載的日期為西元1082年，然而墓碑並沒有說明伊斯蘭在印尼發展的情形，再加上學者懷疑墓碑是否由於某種原因而被運到爪哇，並非原屬於爪哇，而這也使得墓碑紀錄的可靠性遭受質疑。而根據伊斯蘭學者伍德華研究，伊斯蘭於西元十三世紀伊斯蘭教傳至蘇門答臘(Sumatra)，傳至爪哇島應是在西元十四世紀左右。

一般相信，伊斯蘭教主要經由貿易路線由西往東傳至印尼。在西元13世紀初，印度德里出現了一個伊斯蘭王國，之後來自於古扎拉特(Gujarat)以及可洛曼德爾海岸(Coromandel coast)的商人也跟隨這個王國改信伊斯蘭，來自這些地區的商人過去就已經和東南亞有貿易行為了，印度文化就是由他們帶進東南亞，因此沿襲這個傳統，伊斯蘭也透過這些商人帶入了東南亞。

西元十三世紀開始，穆斯林控制著來自印尼群島航行至印度進行交易的貿易事業。印尼群島也在海上航線上興建了數個社群聚落以作為聯繫來自中國、印度和阿拉伯海上貿易商的據點。伊斯蘭教於是隨著這些貿易商散播至各地，而每行經一處港口，穆斯林便會在此地興建清真寺和設立學校，伊斯蘭宗教學者便藉此散播伊斯蘭相關知識和文化。

在爪哇島，早期的穆斯林社群(ummah)多由中國穆斯林、蘇門答臘移居爪哇的穆斯林以及爪哇當地穆斯林所組織而成，這些穆斯林社群剛開始散播於沿海的各港口城市，且規模甚小，也就是說，伊斯蘭化運動一開始並非出現在人口集中的中爪哇地區，而是零星且不起眼的群島西端和東端的地方。

當伊斯蘭傳至中爪哇時，由於一開始改宗伊斯蘭運動的規模並不大，除了少數地區例如德馬克(Demak)有以武力來擴張伊斯蘭勢力以外，其他中爪哇地區改宗者多出於自願，過程相當和平，因此並沒有造成當地居民的反彈。

經過了四個世紀之後，這些改宗伊斯蘭的港口和城市逐漸發展出融合原有印度文化體系以及當地傳統的新形態伊斯蘭文化。當伊斯蘭教傳播至各地時，當地的穆斯林會將自己的文化傳統和社會背景摻入伊斯蘭信仰，並以此來理解和實踐宗教信仰，這樣的過程將伊斯蘭不斷地融入符合於當地特色的文化元素，使當地人們更易於接受這個外來的新宗教體系，減少了一般宗教傳播過程中容易引發的衝突和不適應，間接促使了伊斯蘭教在當地的和平地且迅速地擴張，造成逐漸擴大規模的伊斯蘭化。

由於伊斯蘭勢力愈來愈大，在16世紀初的時候，滿者伯夷這個爪哇最後一個印度教王朝被穆斯林消滅了，而信仰伊斯蘭的瑪塔蘭王朝也在這個時候建立，一些不願意改信伊斯蘭的滿者伯夷王朝的皇族流亡到了巴里島，除了在此建立新的政權，並繼續維繫印度教的傳統。因此，巴里島到現在都還是屬於印度教信仰的區域，也成為印尼唯一以信仰印度教為主的島嶼。

儘管，許多爪哇百姓在滿者伯夷王朝衰敗之後改信伊斯蘭，使得伊斯蘭教在印尼宗教信仰上取得了優勢，然而由於伊斯蘭在爪哇的流傳，主要是靠從印度經蘇門答臘來爪哇的傳教士，這些傳教士所帶來的正是伊斯蘭蘇非主義體系，再加上這些爪哇穆斯林過去也曾經被印度化的爪哇政權統治過，他們對於印度化的爪哇傳統文化非常熟悉，因而在印度化爪哇文化與伊斯蘭文化互動之際，並沒有因改宗而排斥或摧毀受到印度教影響的印尼傳統文化，在某些情況下，反而保留許多原來印度化的文化傳統與習俗，也因此使得伊斯蘭教與印度教文化並置的情形。

目前大部份的爪哇都以信仰伊斯蘭為主，但這樣的印尼伊斯蘭事實上卻是建立在印度文化的基礎上，也因此部份學者認為「爪哇只是勉強的受到伊斯蘭教的影響」，而這種現象似乎從目前爪哇宮廷的建築中也可以看出些許的靡端。

根據日惹皇宮解說人員阿古絲蒂納(Agustina Smujilah)女士的說明，在日惹宮廷樑柱的圖案中，圖的中間代表伊斯蘭的清真寺，兩側則是女子背對著清真寺的頭部，不清楚的人像符合伊斯蘭禁止一切有關人的清楚影像的規範；而背對著清真寺，則代表著爪哇人不得不接受伊斯蘭的無奈。

儘管這樣的解釋並沒有得到官方的證實，也或許這是阿古絲蒂納身為一位天主教徒的主觀詮釋，但卻也是代表著部份爪哇百姓的看法。這也就是為什麼荷蘭學者范勒爾(Van Leur)會認為，除了神學與儀式上的變化外，伊斯蘭並未帶給印尼政治、經濟、文化上任何重大的變遷，伊斯蘭「只是本土文化巨大軀體上的一層薄薄的、容易剝落的釉。」雖然，或許伊斯蘭對爪哇哲學思想的影響有限，但至少伊斯蘭也確實改變了某些爪哇基本的風俗習慣。

儘管伊斯蘭教在印尼得到寬廣的發展空間，甚至印尼已經成為世界最大的穆斯林國家，但印度教/佛教文化在印尼並沒有因此而消失或喪失其重要性，相反的卻以另一種姿態，適度的融入伊斯蘭教與基督宗教當中，而得到發展，並且因此創造出具有印尼特色的宗教文化體系。

正如印度詩人泰戈爾(Tagore)在二十世紀初訪問印尼時所言：「不時了解到印度教徒的情趣和習俗與爪哇人生活結合的情況，感到十分驚奇。然而，印度教在爪哇並非處於非融合狀態。爪哇人在自然的懷抱裏形成獨特的形體，肢體自然是她們自己的，但姿態是印度教。」

印尼其實是個多島嶼的美麗國家，有許多獨特的事物，科莫多巨型蜥蜴就是著名的例子。

在巴里島以東，也就是我們常說的小巽他群島（Lesser Sunda Islands），又名努沙登加拉群島（Nusa Tenggara）中，有一片特殊的小島，在印尼茫茫多的島嶼中並不顯眼，但是島上卻生活著世界上最大的獨一無二的蜥蜴:科莫多（Komodo）巨蜥。為了保護這種稀有動物，科莫多（Komodo）生活的幾個主要島嶼在1991年就被納入世界自然遺產，並成立了科莫多（Komodo）保護公園。因為地處偏遠，與世隔絕，想要一睹怪獸英姿就免不了一番舟車勞頓，不過當真正身處這個海中孤島，看到碩大的巨蜥就在身邊若無其事的散步曬太陽時，那真是一種神奇的感覺。

科莫多保護公園在行政上屬於印尼East Nusa Tenggara群島，離科莫多保護公園最近的碼頭在Flores島的最西端，叫做Labuan Bajo。每年的5月到9月間海上風浪較小，最適合出海，是去看科莫多巨蜥的最佳季節。

科莫多巨蜥平均2到3米長，大約百公斤重，是一種很怪異的野獸，嗜吃腐肉，哪怕只是聞到一丁點的血腥味就會變得極為敏感，別看它平常懶散，咬起人來可一點都不含糊，這兩年來都有蜥蜴襲擊人的事故發生，因為這傢伙是吃腐肉的，所以唾液中含有各種病菌，就算沒被咬死也要被毒死。

科莫多巨蜥最獨特的地方在於它的生殖體系，母蜥蜴可以在沒有公蜥蜴的情況下單性產卵，並且產出的卵可以正常孵化，因為它奇特的染色體系統，孵化出的蜥蜴以公性偏多，所以目前的情況是男女比例極度失調，到了交配季節，數頭公蜥蜴會為了爭奪配偶大打出手。

母蜥蜴產下卵後會守候在窩前至少3個月不離開以保護自己的孩子，有時甚至是不吃不喝直至餓死。小蜥蜴出生後會在樹上度過大部分童年時光以避免被吃，成年蜥蜴因為體重太大就無法上樹了，順利的話能活上50年。科莫多巨蜥的消化系統也是特殊，它的胃液沒法消化鈣質，所以出來的便便都是白色，有點像火葬場的焚燒爐，死的進去，骨灰出來。

飛印尼Nusa tenggara群島的飛機基本都是從巴里島出發，並沒有雅加達或泗水直飛航線。還有一點要注意的是去看科莫多巨蜥的時機，最好是每年的5月到9月，比較風平浪靜，不然遇上大浪可不是開玩笑的。雖然去看科莫多巨蜥的路線看上去蠻複雜，但實際上只要買到巴里島飛Labuan bajo的機票，花上兩天的時間就可以體驗科莫多荒島探險的另類刺激，如果你有一個星期的時間去巴里島度假，何不抽出兩天去科莫多，遠離巴里島的喧囂，一定會為你的假期增色不少。

位於巴厘島深山老林中的聖泉寺，以泉水奔湧如花、寺院清淨莊嚴而聞名。聖泉的故事來源於一個宗教傳說，英陀羅神為了讓被魔王毒死的村民起死回生，借“大地之杖”令不死之泉湧出，解救了這些村民。
　　

巴厘島人相信，在聖泉寺沐浴，可以消災解禍、洗滌心靈。他們還故意將大門修得很窄，認為這樣就可以將高大碩壯的魔鬼隔絕在門外。每年五六月來聖泉寺旅遊的人，都會驚奇地發現，這座寺院裡有幾棵“螞蚱樹”(Maja)掛滿了累累碩果，讓人有摘取品嘗的欲望。“螞蚱樹”(Maja)的果實像極了柚子，對於登山之後口渴的人來說極具誘惑力。好心的當地人會告訴你，它是有毒的，吃了會變成啞巴，永遠說不出話來！

　　

自古以來，“螞蚱樹”(Maja)就生長在巴厘島這片豐饒的土地上。當民間的父母不斷告誡自己的孩兒不要誤食“啞巴果”時，古代國王卻命令搬弄是非的妃子含淚吞下它。這樣後宮確實沒有流言蜚語了。

“啞巴果”的滋味異常苦澀，因此又叫苦果。現代科學證明，這種果實的確有毒，不過並不會使人變啞。在巴厘島人的眼裡，“啞巴樹”並不能給人帶來物質財富，如果說此樹還有用途的話，那就是警示人們，要管好自己的舌頭，不要去傷害別人。

位於印尼蘇拉威西島望加錫以西北約320公里，處於南蘇拉威西省高原之上的一個雲霧繚繞、森林茂密的山區，以信奉萬物有靈論、擁有獨特的房屋以及特殊的「趕屍」傳統著稱。

自從這個人煙罕至的城市在上世紀80年代被「發掘」出來後，當地旅遊業曾興旺一時；然而，在近二十年來旅客對此地的興趣逐漸減弱，當地旅遊業因而日漸衰落，雖然現時當地旅客數字已跌至歷史新低，但如果到塔納托拉雅(TanaToraja)的重點旅遊地－蘭得包鎮 （Rantepao）一遊，當地的豐富文化及大自然風光仍是很值得好好探索的。

印尼只有兩大季節「炎熱多雨及炎熱少雨」，每年四月到十月期間是較少雨的，是最佳的旅遊季節，在塔納托拉雅附近的山上，晚上的氣溫更有可能變得相當寒冷。

塔納托拉雅地區的「趕屍」儀式讓人驚嘆世界真是無奇不有，當地人認為這是一種黑魔術，亡者透過趕屍走入棺木後，將轉世獲得新生。整個過程也是有禁忌的，在進行儀式前的特定時間內，不能有任何人碰觸亡者的遺體，否則趕屍會失效，無法自行走入棺木中。

看到屍體走路，可能有些人會覺得毛骨悚然，對托拉雅(Toraja)人而言，這卻是引領亡者邁向來世的神聖儀式。趕屍儀式必須透過專業的趕屍人來執行，只是要請趕屍人來一趟可不便宜，因此每每碰上親友過世，家人們必須花一段時間存錢，才能舉行葬禮。

在家人存錢的過程中，亡者會像在世時一樣躺在床上；當地人還把遺體視為病人，這個時候不能有任何人碰觸到屍體，否則趕屍儀式將會失效，無法自行走入棺木中。

由於該地的信仰認為，死者遺體一定要回到家鄉會見親友，否則無法轉世投胎，才出現「趕屍」儀式。同樣的，托拉雅人舉行葬禮毫不馬虎，也少見悲傷和難過。趕屍下葬的過程中，還有年輕人與屍體合照，親友替屍體換衣服神情也非常自然；透過趕屍，亡者就在眾人護送下躺入棺木迎接來世。

曾有國家地理頻道在當地報導整個葬禮過程，數百位親友從各地來幫忙，大家臉上看不到悲傷，反而像是場有說有笑的親友聚餐。傳統習俗中，葬禮結束後要把活牛奉獻給神明，奉獻的越多，死者就能越快到達天堂。富有人家一次過世可能就宰殺數十頭牛。在宰殺前，還會舉行鬥牛比賽娛樂觀眾，宰殺後的肉則分給來參加喪禮的親友們享用。

但而關於印尼趕屍儀式源起為何，相傳是數百年前當地爆發內戰，戰爭後留下的遺體必須送回各自的故鄉安葬，但路程遙遠，屍體加上棺木重達數百公斤，運送成本太高，因此便透過趕屍，讓亡者自己走回家才下葬。

峇峇娘惹（拼音：Bābā Niángrě），或稱土生華人（馬來語：Baba Nyonya）是指十五世紀初期定居在滿剌伽（馬六甲）、滿者伯夷國和室利佛逝國（印尼）和淡馬錫（新加坡）一帶的中國明朝移民後裔。峇峇娘惹也包括少數在唐宋時期定居此地的唐人，但目前沒有來源證明唐宋已有唐人定居此地，所以一般上峇峇娘惹都是指明朝移民後裔。這些唐宋明後裔的文化在一定程度上受到當地馬來人、印尼人或其他非華人族群的影響。生下的男孩稱為「峇峇」，女孩則名「娘惹」，遺留下文化血脈，喚作「峇峇娘惹文化」，綿延至今六十年代以前峇峇娘惹是土著身份（Bumiputra)，但由於某些政黨政治因素而歸類為華人，從此失去了土著身份。峇峇娘惹今天在馬來西亞憲法上的身份和十九世紀後期來的「新客」無分別。印尼方面也在2006年國籍法中廢除了相關區別。

這些峇峇人，主要是在中國明朝或以前移民到東南亞，大部分的原籍是中國福建或廣東潮州地區，小部分是廣府和客家籍，很多都與馬來人混血。某些峇峇文化具有中國傳統文化色彩，例如他們的傳統婚禮是以中國傳統儀式為主，服飾（尤其是女裝）則是從明代的漢服演變而來的可巴雅。峇峇人講的語言稱為峇峇話，並非單純的福建話，在使用漢語語法的同時，依地區不同，參雜使用馬來語與泰語詞彙的比例也隨之不同。

有些受華文教育的華人也稱那些從小受英式教育的華人為「峇峇」，這個用法有藐視的意思，表示此華人已經數典忘祖或者不太像華人了。此外，當地的閩南人亦有句成語叫作『三代成峇』，根據這句話的定義，所有在印尼出生的第三代華人也都成了峇峇，但這句話沒有藐視的成份，只是意味到了第三代華人，由於適應當地的社會環境的緣故，其文化難免帶有當地色彩。

此外，峇峇亦特指一個自稱並被稱為「峇峇」的華人族群，也就是今日在馬六甲以及馬來西亞獨立前在檳城和新加坡的峇峇，峇峇華人講馬來語，他們也自稱為「Peranakan」——馬來語中「土生的人」，故「Cina Peranakan」即土生華人，這一詞本用來識別「峇峇人」與「新客」——也就是清末以來從中國來的移民。

除了印尼之外，在19世紀的馬來半島，這樣的分別很明顯也很重要，「峇峇」是土生的，而「新客」是移民，兩者的生活習慣和政治意識不太一樣。雖然現在的馬來西亞、印尼華人大都是本地出生的，可是「Peranakan」一詞已成為「峇峇人」的專用自稱。今日世界上峇峇娘惹的人口約八百萬，其中印尼約有六百萬，泰國約一百萬，而馬來西亞和新加坡各佔五十萬。

印尼菜肴大量使用椰漿、胡椒、丁香、豆蔻、咖喱等各種香料調味，餐桌上還常備辣椒醬，濃重的口味很容易令品嘗過的人得出截然相反的看法，所以是不是好吃還要自己嘗試。

　　巴厘島人的主食是稻米，放在椰子殼中蒸熟的米飯(Bubur Injin )清香四溢。烤乳豬(Babi Guling)、烤鴨(Bebek Betutu)和美味的水果拼盤(Lawar)都是當地特有的。

　　巴厘島餐廳：

　　高級餐廳：人均消費50-60美元，菜肴精緻，環境幽雅，如巴厘島努沙杜瓦度假酒店附設的餐廳。

　　特色飯店：以特色景觀取勝，如巴厘島金巴蘭海灘的露天海鮮灘，烏布的髒鴨子餐廳。

　　路邊攤：衛生狀況較差，但非常實惠，幾千盾就能吃飽，而且能嘗到真正當地人的口味。如無處不在的烤豬飯。

　　在餐廳吃飯需在菜價外另付11%的稅，帳單中會自動列入。大部分餐廳也會列入10%服務費，如果沒有應該酌情付小費給服務生。



　　巴厘島多數高級酒店提供的早餐美味而豐盛，可以選擇在海灘或花園中享用，感覺非常奢華。也可以要求在客房中進餐，不過多數要付服務費。

印尼日惹（Yogyakarta，1972年前寫法為Jogjakarta 或簡稱Jogja）位於爪哇島中南部，南向印度洋，是印尼一個城市和省份（稱為日惹特區 Daerah Istimewa Yogyakarta）。是該國唯一仍然有蘇丹統治的省份，也是爪哇島的文化、教育中心，面積約3,185.80平方公里。

日惹，印尼一個有著數百年歷史的古城，市內的蘇丹王宮甚至仍住著蘇丹王及其家屬，而且鄰近兩大古跡—婆羅浮屠和普蘭巴南神廟。

莫拉比火山腳下的日惹是爪哇島上最古老的城市之一，是蘇丹王朝崛起的地方，古老皇宮中的侍衛至今仍身穿昔日制服盡守職責。這裡雖然95%的居民都信奉伊斯蘭教，但異教創造的千年古刹婆羅浮屠和普拉巴南同樣受到精心的保護，在經歷千年風雨後，訴說著歷史的滄桑與神秘。

日惹，是爪哇文化的發源地，擁有世界文化遺產佛教婆羅浮屠和印度教普拉巴南寺廟群；在日惹不時響起的可蘭經吟唱、不期而遇的皮影戲、廟宇上休閒聊天的情侶能讓心安靜下來；還有.藏匿森林的沒落貴族旅館，讓人觸摸到時光雕刻下的每一道花紋。

逛日惹，三輪車是最佳交通工具。這裡是兩輪在前、一輪在後，車鬥和乘客在前，蹬車的人在後。車費也不貴，每次不超過2元台幣。日惹的計程車比較通常比較不會吭騙觀光客，坐車的同時還能享受導遊服務。

位列世界七大奇景之一的婆羅浮屠，坐落在市區西北方約40公里處，是當今世界上規模最大、最具佛教哲理與藝術的古跡。代表釋迦牟尼佛504次輪回轉世的504座佛，在那個只用糯米和黏土的年代，200多萬飄落各地的火山岩石塊被巧奪天工地疊砌成精巧的雕塔，2500幅浮雕在回廊與欄杆上栩栩如生，上面刻有古老的神話故事和宗教儀式，有那個時代最普通的生活習俗，還有各種花鳥與水果的造型，佛教傳奇故事在此上演。

在日惹東北16公里處，印尼最大的印度教寺廟普拉巴南安靜地屹立在那裡。遠看，在青草和亂石中，聳立著一座座高高尖尖的寺廟，嶙峋而奇特；近觀，其複雜的建築構造和無與倫比的雕刻藝術，令人驚歎不已。與婆羅浮屠相似的是，普拉巴南也有精美絕倫的浮雕，印度兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》的故事在浮雕上顯現，一個有關親情與愛情的動人傳說映入眼簾。

來到日惹，除了羅浮屠、普拉巴南，也可以逛逛以下地方：

日惹蘇丹王宮：一座近250年歷史的故宮，位於日惹市中心。印尼獨立後政府允許原王族一家繼續住在宮內，宮中所用僕人仍著古時服裝。

斯瑪基烈士公墓：距日惹市中心約1公里，許多抗擊荷蘭殖民統治者的印尼民族英雄長眠于此，被稱為“印尼國軍之父”的蘇迪爾曼將軍也安眠在此。日惹南部則有日惹蘇丹水晶宮遺跡。

到了日惹也別忘做兩件事：

1.皮影戲是日惹人重要的娛樂項目。每當夜幕降臨，大大小小的皮影戲班圈地為營，開始表演，劇情大多與宗教有關。隔著幕布，除鑼鼓手外，表演者們都是赤腳，每個腳趾上都掛著鈴鐺，輔助劇情製造出各種聲音效果，很原生態。最好去看專門為遊客安排的“濃縮版”皮影戲，因為完全版一場要演上一整夜。

2.日惹的金銀製品、陶瓷器具和巴迪布揚名天下。買金銀製品可以到庫塔歌德村（Kotagede）；買陶瓷器具可以到卡索根村；巴迪布可至市區各製造廠及市區以東的班得丹村（Babadan）選購。

皮影戲在印尼被稱作“Wayang kulit", Wayang的意思是“影子,靈魂”.kulit的意思是“皮”.在布幕上活靈活現的皮影曾長期被視為神靈和祖先的靈魂.在印尼不少地方,皮影戲至今仍然是神聖的,是許多宗教儀式和節日慶祝中的一個重要環節。

皮影戲沒有固定劇場,設備是可移動的.影窗由白棉布與紅框構成,操作皮影的人稱為演師(Dalang).演師坐於窗後,金屬油燈掛於演師上方.影窗底部置放兩株香蕉桿,象徵人世間.影偶.影窗和演師則是賦予影偶生命的神,影窗的左邊代表邪惡的,右邊代表善良的,演師的養成是經由父傳子或師傳徒兩種.演師知曉劇情,操偶,口白,音樂,科儀驅邪,具有崇高的社會地位.

(Gamelan pelog)

皮影戲的樂團由30人以下組成,音樂要配上Gamelan pelog和slendro這兩種傳統樂器,一次表演時間為6-8的小時,皮影戲的表演有幾個需要注意的地方.

1.各種戲劇有專屬於該戲劇的木偶,不可以用錯.

2.表演當地的人信仰甚麼,就會以該信仰的觀點來表演.

3.依照婚喪喜慶的場合會有不同的表演.